☆コバさんへ／デバはかわいいですよ。エメラルドグリーンに光ってます し・・。しかもお安い（1匹250円？）ですから。上部濾過をお使いとのこ と。濾過材はサンゴ砂ですか？サンゴ砂をはじめ上部濾過用の濾過材は時間 と共に目詰まりしてくる場合があるので、時々掃除をしてあげる必要がある かもです。一度に全部掃除すると大切なバクテリアを捨ててしまいますの で、1/3づつ掃除するなどした方がいいと思います。立ち上げから時間が経っ ていないのであれば掃除はまだまだ先でいいですよ。外部濾過装置（エーハ イム等）はいらないです。密閉された濾過装置は海水魚には向かないようで すし、海水魚をやっている方の多くはエーハイムを水流用に利用したり、吸 着剤用に利用したりと他の用事に使われていりょうですから。 ベルリン方式とは、海の営みをそのまま水槽に再現してみようかな？という ものです。強い光（メタハラ）、ランダムな水流、ライブサンドといわれる 微生物がわいた砂（パウダー状〜1mm程度）、ライブロック（珊瑚礁にあるよ うな岩）、水中ゴミ取り装置（スキマー）を投入して、それらの組み合わせ で膵臓全体を濾過材のように活躍させる方式です。ですから強制的な上部濾 過装置などは使いません。詳しくは、http://www2.neweb.ne.jp/wc/ morikawah/mainpage.htm （森川氏のナチュラルリーフ水槽）を参考にして くださいね！福岡では3、4年前迄はショップでベルリンの話しすると、そん な馬鹿な！やっぱフルドライよ・・って、全然話しになりませんでしたが、 今じゃベルリンって言葉が当たり前のようにショップの方が口にするように なって、たっちゃん内心ほっとしてます。
＞ENさん バタバタと連続して☆になる場合、以下のことが考えられます（順不同）。 １．伝染性の強い、悪質な病気の発生 ２．ろ過槽の目詰まりによりバクテリアがダメージを受けて、亜硝酸の大量発生 上記、１．の場合 病原菌の特定＆対処を至急行う必要があります 同時に水換えです。少なくとも 半分以上、場合によっては全部の水換えが必要です また、今、残っている魚を他の水槽に至急、移動してください 上記、２．の場合 試薬で、亜硝酸、アンモニアの量を至急計測してみてください 目詰まりの場合、異常値表示になります この場合も、上記１．と同様、至急、水換えをして、また、生き残っている魚を 他の水槽に移動してください ＊予備の水槽が無い場合は、懇意？にしているショップに、残っている魚を持っ ていって、しばらく預かってもらうことが必要です
たっちゃんさん、早速のアドバイスありがとうございます。水槽の状態が良く分か らない素人の私には何よりも心強いアドバイスでした。今日も、水質チェックをし たところアンモニアの反応がなくなっていることや、茶苔や藻の繁殖が収まってい るところを見るとアドバイス通り生体（デバ）を入れてみる頃かと思えるようにな りました。 それと濾過装置ですが、セットされていた上部濾過式のもののみです。（初心者で よく分からないのですがベルリン方式とは何ですか？）他にも外部式の濾過装置を サポートさせた方がいいのでしょうか？お店の人に一度勧められたことはあるので すが。
びーのさん＞アドバイスどうもありがとうございました！ あと、過去の掲示板にも同じようなＱ＆Ａがありそちらにも 目を通さず、なんでも教えて君になっていて申し訳ありません でした。にもかかわらずお答して頂いて本当にありがとう ございました。(＾＾；（汗） 今後はもっと勉強してから質問させて頂きます。 びーのさんのホームページのにもお邪魔させて頂くことが あると思いますが、その時は宜しくお願いします。 では失礼致します。
連続死。餌を食べなくなったな？と思ったら、翌日即死。バッタバッタと 死んでいきました。原因は何でしょうか？水質かな？
韓国での仕事から帰ってきたら、いきなり福岡ドームで3日間缶詰でし た・・。疲れてますです。 ☆コバさんへ／デバスズメ入れてみてはいかがでしょう。丈夫ですし・・。 うちも最近、サブ水槽のドライタワー水槽立ち上げ直した際に入れました が、いまだにピンピンしてます。デバだと後々魚増やしても影響ないでしょ うから。不幸にも☆になることもありますが、恐れていては前進しません。 何事もやってみなきゃ判断つかない場合があります。濾過装置はどのような ものをお使いですか？又はベルリン方式ですか？ ☆海人さんへ／うちもよくあります。生きているはずなのにでてこないこ と。穴掘りハゼ類はあまり出てこないですから、注意深く観察しないと発見 出来ないことが多いです。また他に泳いでいる魚がハゼを脅かしていること はありませんか？ハゼ類は、出てこなくなると次第に弱って、寝てる間にカ ニなどに食べられてしまうことがあるようです。水槽中を細かに観察する と、あ〜！いきてたぁ〜ってこともあります。追伸：たっちゃんちのミズタ マハゼもいなくなってしまいました。ハゼ類は何故か？急にいなくなるので 困ります。今はどじょうのように大きなアカハチがいますが、10日ほどでて きませんでしたが、最近やっと姿を見せるようになりました。
こんにちわ。久々の海人です。現在、６０ｘ２２ｘ２２ガラス水槽でベルリンを開 始しました。ヤシャハゼとランドールズのペアのみを入れてます。スキマーはプリ ズム、ライブロックは4キロ弱。一応、横掛け式の簡易フィルター（サンゴ砂）をつ けてます。水温26度。ところが、ライブロックの下に閉じこもったきり出てきませ ん。生きてるのは確認できるんですが・・・。なんとかホバリングしてるところを 見たいのですが・・・。ショップに聞いたら「他に何も入ってないのはかえって出 てこないのでは」とのことでしたが、どうでしょう。今日で7日間、1度もヤシャハ ゼの全身を見てません。うう。
今年4月に水槽を立ち上げたのですが、やはり海水の状態を上手く出来ずに、白点病 や多分アンモニア等が原因でスズメダイやカクレクマノミが全て２週間以内に死ん でしまう事をくり返したため、11月に再度水槽（100％の水替え）を立ち上げまし た。現在の状態でテストフィッシュを入れるべきかどうか迷っています。皆さんの アドバイスを頂ければ幸いです。以下が私の水槽の現状です。何卒御指導の程よろ しくお願いします。 立ち上げ後、マリンラボで毎日水質をチェックしてきましたが、アンモニアや亜硝 酸の数値は思ったよりも上がらず(NH3/NH4：0.5p.p.m、NO2:0.05p.p.m)、硝酸が 少し上がった程度(NO3:2.5p.p.m)でした。現在は全てゼロ値になったと判断できる のですが、これで「濾過が十分機能している」とか「バクテリアが定着している」 と言えるのでしょうか。現在、水槽の中にはライブロック6Kg以上、スターポリプ＊ １シッタカ＊５が入っています。ライブロックに付着していた海草が著しく成長し ています。 茶苔は底砂に浮かび上がっていましたが、今は少なくなっています。しかし、海草 に付着した藻が日に日に伸びてきています。雰囲気的には失敗した春当時の立ち上 げ状態と違い良く見えるのですが、どうでしょうか？
トモさん。ありがとうございました。これからの参考にします。よろしければまた いろいろおしえてください。
シーマン＠北海道さん ・・・続きです。 >最後にお聞きしたいのですが、６０センチ水槽における理想のライブロック、 >サンゴ砂の入れるｋｇ数等おしえていただけるとうれしいです。 理想の量というような絶対的な値はないと思います。 濾過にとって有利なのは濾過面積を最大化することです。その意味では、入れら れるかぎり多くのライブロックを入れるのが良いことになります。しかし、魚か らすると、遊泳スペースが最大化されることが望ましいことですし、また、水質 の安定にポイントを置けば、水量が多い方が有利になります。この意味では、よ り少なくライブロックを入れるのが良いことになります。要はバランスが大切で す。 ただし、あまり少な過ぎるとライブロックによる濾過作用や生物多様性が期待で きないので、一応の目安はあります。無脊椎などを飼う場合で、９０センチ水槽 に２０Kg〜３０Kgです。(６０センチ水槽の水量に換算すると、６Kg〜１０Kgく らい) でも、これはあくまでも目安です。魚の遊泳スペースをより多く確保したいので あれば、これより少なくするのもありでしょうし、好日性サンゴを飼うので、高 くつみ上げたいのであればこれより多く入れるのも、ありだと思います。 また、いちおう重さで表しましたが、ライブロックによって体積に対する重さは まちまちです。その点も考慮して、軽めのものが多いときは重量としては少なめ、 重めのものが多いときは重量としては多めに入れます。
シーマン＠北海道さん >水槽たちあげから一ヶ月経とうとしていますが中々、茶苔が減りません。なにか >良いアドバイスがありましたら宜しくお願いします。（ちなみにシッタカ貝＊１ >入れてます） 前にも書きましたが、茶苔(珪藻)は水道水に含まれる珪素によって発生します。 でも茶苔はそれほどやっかいなものではなく、珪素が消費されきるとやがて消え てしまいます。気泡が入るようになって、そこから崩れていくような感じで、な くなっていきます。とはいえ、全部なくなるのには時間がかかりますので、やは りシッタカくんに活躍してもらうのが良いと思います。 もっとシッタカくんの数を増やされてはどうでしょう。私は６０*４５水槽で、 いつも10匹くらい入れています。 それからまた、水道水で水替えをすると再び珪素を補給することになり、茶苔が でます。でも、茶苔はシッタカくんの大好物。シッタカくんがいれば、茶苔は恐 るるに足らずだと思います。 >それから上記の仕様で殺菌灯は絶対的に必要でしょうか？ とくに、そうは思いませんが。 >またヤッコ系は入れても大丈夫でしょうか？（水質的に） 水質ですが、NO2やNO3は測定していますか？ これらをある程度継続的に測定し、値に問題がなく、濾過が安定的に機能してい ると判断できれば、入れられるとは思います。ただし、バクテリア添加している と、どれだけのバクテリアが定着しているのか、つまりどれだけ水槽が立ち上が っているのかがわかりにくい問題はあります。バクテリア添加をやめてもNO2が 上がってこなければ、立ち上がったといえます。 あくまでも一般論ですが、立ち上げ一ヶ月の水槽はまだ濾過が安定していないこ とが多く、水質に敏感なヤッコ類には少々不安です。あと、スズメダイが入って いるようですが、彼らは攻撃性が強いので、最悪の場合はヤッコがいじめ殺され る恐れもあります。
びーのさん 僕自身、飼育をはじめてまだ、４、５ヶ月なので これから本当に立ち上がった状態を自分の水槽で経験できるよう がんばってみます。 不用意にバクテリアやヒコサンなどの治療薬を入れるのは、 自然な立ち上がりを遅らせるような気がしますね。。 魚を飼う事がこんなに面白いとは思いませんでした。 貴重なヒントをくれる皆さん、掲示板の管理人さん いつもありがとうございます。 シーラカンスさん 僕はシュアー缶です。 ミニクリルも時々あげてみてますが、 クマノミやソメワケには不評です。
はじめまして。。。。。みなさんはどんなえさ、与えていますか？具体的におねが いします。
管理人様、皆様、初めましてシーマンといいます。 海水魚歴半年の初心者のわたしですが宜しくお願いします。 また、何か解らないことがあった時は諸先輩の方々に 色々お伺いすると思いますので宜しくお願いします。 早速質問（笑）です。現在私の水槽ですが、 ６０センチ水槽で上部フィルター及び外部フィルター （ＮＥＷウィズダムＬ−４０）＆エアーカーテン、 ライブロック約４kg、サンゴ砂約８ｋｇ（上部、外部内に 約３ｋｇずつセット）で、ルリスズメ＊１・ダムセル＊１ ヨスジリュウキュウ＊１、キャメルシュリンプ＊１、 オトヒメエビ＊１といった仕様で水槽たちあげから一ヶ月 経とうとしていますが中々、茶苔が減りません。なにか良い アドバイスがありましたら宜しくお願いします。 （ちなみにシッタカ貝＊１入れてます） それから上記の仕様で殺菌灯は絶対的に必要でしょうか？ またヤッコ系は入れても大丈夫でしょうか？（水質的に） ＊バクテリアの添加は行きつけのショップでも使用している ものを添加しています。 最後にお聞きしたいのですが、６０センチ水槽における 理想のライブロック、サンゴ砂の入れるｋｇ数等 おしえていただけるとうれしいです。 長々と質問ばかりで申し訳ありませんが、経験豊富な 先輩の皆様方、どうか宜しくお願いします。 では失礼致します。
トモさん たしかに一般に、水槽が立ち上がるのに1ヶ月くらい(水槽にもよりますが)。で も、本当に水槽が出来上がるのには半年〜1年はかかる・・・と言われますよね。 前者の「水槽が立ち上がる」というのは、硝化細菌が定着・繁殖し、十分に活動 している状態になることを意味しています。しかし、「本当に水槽が出来上がる」 というのが意味する状態は、単純にバクテリアの定着のことだけではなく、ずっと たくさんの要素が含まれます。ちょっと、書ききれないくらいあるかと思います が、いくつかあげてみると・・・。 ・硝化細菌のコロニーがライブロックや底砂の表面に形成され、その下の層に繁 殖した脱窒菌に炭素源が定常的に供給され、充分な脱窒が行われる。つまり、嫌 気域が順調に機能すること。 ・コペポータやヨコエビやプランクトンやゴカイの仲間など、さまざまな生物が 発生し、これらの生物の活動によって、バクテリアが分解しやすい状態まで排出 物が分解されること。つまり、生物多様性の充実。 ・(たいていは水道水で海水を作ると思いますので)水道水に含まれていた、よけ いな成分が消費されること。たとえば、水道水に含まれる珪素は茶苔(珪藻)の発 生によって消費され、消費しきると茶苔は消える。 ・・・まだまだ、いくらでもあると思いますが、たしかに海水水槽が熟成するに は一年くらいかかる、というのは多くのアクアリストの実感でもあると思います。
びーのさん アドバイス有り難うございます。 なるほど納得です。 繁殖のスピードは意外に早いんですね。 水槽が立ち上がるのに１年とか半年とかいわれるのは 生体に対して必要な量のバクテリアが定着するのにそれくらい かかるということでしょうか？
トモさん 私は市販されているバクテリアを入れたことはありません。知り合いのアクアリ ストの方々も入れていない人ばかりです。 バクテリアのライフサイクルは短く、硝化細菌（ニトロバクター属、ニトロゾモ ナス属など）は１サイクル４８時間、脱窒菌（シュードモナス属など）は２〜３ 時間で１サイクルします。バクテリアが繁殖できる環境であれば急速に増えてい きます。 投入しないからといって、バクテリアが繁殖しないわけではなく、バクテリア製 品というのは、この何サイクル分かの時間を短縮するためのものです。しかしま た、投入したからといって、定着するとも限りません。 なぜなら、硝化細菌は、基質となる窒素化合物がわずかな出来立ての水槽では、 ほとんど繁殖できませんし、従属栄養である脱窒菌は何らかの炭素源（要するに 餌）が定常的に供給されることが必要だからです。 つまり、バクテリアが繁殖できる水槽環境を作ることが重要で、そうでない水槽 にバクテリア製品を投入しても１サイクルで消えていってしまいます。また、逆 にいえば、バクテリアが繁殖できる環境ができている水槽では、すでにバクテリ アが繁殖しているはずです。 ただし、ライブロックや立ち上がっている水槽の底砂などを導入するのは、バク テリアが繁殖している環境ごと持ってくるため、ある程度有効だと思います。
伊豆地方に住むものです。初めて書き込みします。 教えてください。 お友達に漁師さんや定置網の人がいるのですが、トビエイとかネコザメをくれるの です。しかしうちの水槽は小さいため帰してしまうことが多いのです。 そこで漁師さんからの質問です。 トビエイやネコザメなどはいくらくらいで売ってるものなのですか？ あと買い取ってくれる業者はいるのでしょうか？ 素人なので教えてください。
市販されているバクテリアでみなさんおすすめの物をおしえてください。 最近みつけた海水魚系の掲示板で、実際に”B-4”でその効果を 試していた方がいたのですが、広告のような効果は感じられないとのことで した。。 もしくはまったくそういったバクテリアを添加せずに地道にやってらっしゃ る方もいるのでしょうか？
うーままさん。アドバイス、有難うございます。参考にさせていただきます。
野次マックスさんへ、はじめまして。アドバイスになるかわかりませんが、我が家 でも現在、水量わずか２０リッターほどの水槽にスターポリプが入っています。 開かない、と言う事ですが温度は高すぎませんか？26度くらいなら大丈夫だと思い ます。あと、結構光量を必要とするらしいのでライトはどうでしょうか？我が家で は45cm用のダブルライトを使用しています。1本は普通のライトですが、もう1本は ブルーライトです。一部コケでポリプが出なくなったところもありますが概ね好調 です。温度はクーラーを使用していますので24.3度をキープしています。参考にな ると幸いです。
ごめんなさい。二重書き込みやっちゃいました<(__)>
たっちゃんさん、こんばんわ。白点病が出たメインタンクですが70％程の水換え後 は1匹も出ていません。順調に回復に向かっているようです。鷹の爪の情報ありがと うございます。鷹の爪には殺菌効果があるんでしょうか？試していませんが本当に 効果があるなら投薬するよりも経済的でいいですね。水量が多いと薬の量も多くな りますから。。 ところで無脊椎にも使用できる白点病治療薬としてマラカイトグリーンというのが ありますよね。何度か使用しましたが、効果はイマイチという印象でした。水換え 後の予防と言う点では良いのではないかと思いますが。ですので、使用するのはも っぱらサンゴ水槽です。実際に投薬しましたがその時入っていたスターポリプ、ハ ナガサ、エビには影響はありませんでした。現在は白点が出ていないので使用して いません。 魚メインの90cm水槽では投薬量も多くなりコスト高になること、エアーチューブや シリコン部分に色がついてしまうことなどからグリーンＦゴールドでの治療をして います。温度は夏の間は28度でした。現在は26度で安定しています。夜間と昼間の 温度差はほとんどないようです。今回は新規導入魚から白点病が出ました。十分な トリートメントが出来ずに移したせいだと思います。45cmのトリートメントタンク では狭いらしく、長い間複数の魚を入れておくことが出来ませんでしたから。。
たっちゃんさん、こんばんわ。白点病が出たメインタンクですが70％程の水換え後 は1匹も出ていません。順調に回復に向かっているようです。鷹の爪の情報ありがと うございます。鷹の爪には殺菌効果があるんでしょうか？試していませんが本当に 効果があるなら投薬するよりも経済的でいいですね。水量が多いと薬の量も多くな りますから。。 ところで無脊椎にも使用できる白点病治療薬としてマラカイトグリーンというのが ありますよね。何度か使用しましたが、効果はイマイチという印象でした。水換え 後の予防と言う点では良いのではないかと思いますが。ですので、使用するのはも っぱらサンゴ水槽です。実際に投薬しましたがその時入っていたスターポリプ、ハ ナガサ、エビには影響はありませんでした。現在は白点が出ていないので使用して いません。 魚メインの90cm水槽では投薬量も多くなりコスト高になること、エアーチューブや シリコン部分に色がついてしまうことなどからグリーンＦゴールドでの治療をして います。温度は夏の間は28度でした。現在は26度で安定しています。夜間と昼間の 温度差はほとんどないようです。今回は新規導入魚から白点病が出ました。十分な トリートメントが出来ずに移したせいだと思います。45cmのトリートメントタンク では狭いらしく、長い間複数の魚を入れておくことが出来ませんでしたから。。
初めまして。スターポリプが開かない原因を聞きたいので投稿しました。 まず、自分の水槽は４５・３０・３０センチ四方という小さい水槽で、オーバーフロ ー加工もなく、Ｈ＆Ｓの外掛け式Ａ１１０‐Ｆ２０００のみで濾過しているという 状態です。最近、クマノミとニセモチノウオ、オオバナが２個、ウミキノコ３個を１ ヶ月の間に落としてしまい、カーリーも死滅してしまうぐらい水槽が汚れていまし た。ライブロックも除去し、水槽の中もコケ掃除をした上で、水を９割抜いて、新し く水も足し、一週間ほど様子を見るとコケも生えなくなりました。そろそろ何か入れ たくなったので、スターポリプを投入。しかし、開かない。それどころか表面が少し はがれてきました。（白っぽい膜がはがれました）その後も、喚水や水流を当てたり といろいろ試しているのですが、ポリプを開いてくれません。今日あたりは、少し 少し盛り上がっている部分は確認できるようになったのですが。このスターポリプを 復活させる方法はあると思いますか？更に、スターポリプの飼育する上での注意点 がありましたら、ぜひとも教えていただきたいと思っています。よろしくお願いしま す。
たっちゃんさん >でも本当に海水でも効果ないのかなぁ？ 海水魚に効果があるというのは聞いたことが無い・・・と言ったのは、本当に文字通 りの意味ですよ。「鷹の爪」が海水魚の白点病に効果があるというのを聞いたこと が無いと同じく、効果が無いという話もまた、聞いたことはありません。 白点病に対して、確実な効果とメカニズムが確認されているのは硫酸銅治療です が、硫酸銅は無脊椎に本当にダメージを与えますからね。無脊椎にも影響のない 薬剤があったらいいですよね。
ガス君さん >３〜４ｃｍくらいのものを少し足してみようかと思っております。 もしサンゴ砂を足す場合、本当に少しづつにした方が良いと思います。まとめて入 れると底砂にフタをするようになってしまい、砂中のバクテリア環境にダメージを 与えますので。。。とはいえ、やはりライブロックに活着してくれるのがベストな んですけどねえ。 >イソギンチャクも３年、４年以上と長生きするんですね。 ええ。ウチのタマイタダキは97年7月から、カーペットは97年9月からですので、ど ちらも丸４年を越えました。ガス君さんも、ぜひ長期飼育してあげて下さいね。
☆びーのさんへ／淡水ですか・・。たっちゃんが間違って聞いていたようで すね・・。でも本当に海水でも効果ないのかなぁ？唐辛子って漢方薬みたな ものですからねぇ・・。うーんどうなだろ？他のスパイスではどうかな？ ☆ガス君さんへ／1.022なら大丈夫ですよ。水が蒸発すると比重どんどんあが りますから、定期的にチェックすることをお薦めします。
びーのさん、ぱふさん、たっちゃんさん 比重について、大変参考になりました。実は比重計は予備もあるのですが、 最近は片方のみしか使用していませんでした。久しぶりに比べてみたところ、 なるほど、やはり若干の誤差が生じていました。 現在、徐々に調整した比重は１．０２２になりました。いつも貴重なアドバイス をありがとうございます。無脊椎の飼育は魚以上に気を配ってあげないといけない んですね。勉強になりました。 びーのさん 私の水槽は底面に焼く１〜１．５ｃｍ大のサンゴを敷いていますが、これでは 活着無理そうですよね・・・３〜４ｃｍくらいのものを少し足してみようかと 思っております。イソギンチャクも３年、４年以上と長生きするんですね。 羨ましい。私も頑張ります！ （←やっと１ヶ月を超えたところ） この掲示板で質問させていただくと、経験豊かなアクアリストのみなさんが 即答して下さるので、本当に心強いです。
たっちゃんさん >辛みの元、鷹の爪2本くらいをタテに切って、ネットなどにいれ、フィルターな >どに置いておくという治療法（白点撃退法）もあるようです。 鷹の爪療法。淡水魚の白点病治療法として、しばしば耳にしたことがあります。 とくにプレコ飼育や、薬や塩の使えない水草水槽では有難い治療法だとか・・・ でも、その話の載っていた掲示板でも「何の根拠もない」とか「オカルトだ」と か、一方「理由など知らんが、でも実際、効果はあるんだ」とか、賛否両論でし た。 海水魚に効果があるというのは、初めて聞きます。白点原虫の種類が違うので、 仮に淡水魚で効果があるとしても、海水魚には効かないものと思っていました。
ぱふさん >ウチは無脊椎と魚の両方はいっていて、水温２４〜６度で比重は1.018〜1.020 >です。これで３年ぐらい運営してますが、とりあえずはタマイタダキも、その >他無脊椎も大丈夫なようです。 そうなんですか。 私は、水温２５〜６度、比重1.023〜1.024で４年半くらい運用。タマイタダ キとカーペットイソギンはとても元気です。けっこう何でもありですねぇ。 どのへんまで大丈夫なのか？ 1.017でも大丈夫か？ など興味沸いてきました。 でも、そのための実験なんてイヤですしね。 >海水温によっても適切な比重は違うようです。 あ、それはありますね。水温は一致させとかないと、話が食い違いますよね。
ガス君さん、びーのさん、たっちゃんさん ウチは無脊椎と魚の両方はいっていて、水温２４〜６度で比重は1.018〜1.020で す。これで３年ぐらい運営してますが、とりあえずはタマイタダキも、 その他無脊椎も大丈夫なようです。比重が低いと、魚が病気にかかりにくい 様な気もします。つき合いのある水産試験場の人は、水温３０度で計測した場合 1.030が適切といってました。海水温によっても適切な比重は違うようです。 でも、水温24,5度の場合、1.023〜1.024が適切なんでしょうねぇ。 私は、今のままで運営しますけど、ひょっとしたら魚たちに負荷を かけているのかも。
ガス君さん、びーのさん、たっちゃんさん ウチは無脊椎と魚の両方はいっていて、水温２４〜６度で比重は1.018〜1.020で す。これで３年ぐらい運営してますが、とりあえずはタマイタダキも、 その他無脊椎も大丈夫なようです。比重が低いと、魚が病気にかかりにくい 様な気もします。つき合いのある水産試験場の人は、水温３０度で計測した場合 1.030が適切といってました。海水温によっても適切な比重は違うようです。 でも、水温24,5度の場合、1.023〜1.024が適切なんでしょうねぇ。 私は、今のままで運営しますけど、ひょっとしたら魚たちに負荷を かけているのかも。
☆ガス君さんへ／比重は1.020以上1.024以下がいいと思います。たっちゃん は1.022で合わせていますが、各社の比重計で誤差があるようですから、2つ くらい用意されて平均値をとるようにした方が正確に計れるかもしれませ ん。極端に低い比重でなければ比重そのものはあまり気にしなくても、いい ような感じです。うちは結構適当にやってますけど、お魚さんやサンゴさ ん、イソギンさんへの影響あまりないようです。むしろ水質の変化を観察し た方がいいのでは？と思ってます。 ☆うーままさんへ／無脊椎が入っていない水槽であれば白点には高温水温(28 度程度？）飼育がいいみたいです。辛みの元、鷹の爪2本くらいをタテに切っ て、ネットなどにいれ、フィルターなどに置いておくという治療法（白点撃 退法）もあるようです。たっちゃんはまだ実行したことがありません が・・。夜間と昼間の水温変化が大きくはないですか？あまり温度差が大き いと白点が発生しやすくなると聞いたことがあります。
たっちゃんさんへ 最近レスがないなと思ってたら韓国へ出張されていたのですね。 さっそくのアドバイスありがとうございます。<(__)> 我が家のシライトさんは相変わらずフワフワしていますが、伸びたり縮んだり前よ りも調子は安定しているようです。イソギンはサンゴ砂には活着できないんです ね、、、。でも自分で動かないのでシライトさんにはその場所でいいのかもしれま せん。 サンゴ水槽はよしとして、現在メインタンクで白点病が発生しています。一度白点 病になった魚はそうひどくない者もいますが、白点病にかかったことのない新規導 入魚が症状が悪化しています。白点は付いたり離れたりしていて、本日白点が離れ た時点で７０％ほど水換えしました。早く治ってくれるといいのですがもう２回ほ どは水換えしないとダメそうです。。(/_;)
ガス君さんへ >私のシライトイソギンは、その後も順調に回復しております。 良かったですね。元気でさえいてくれれば、傷ついた箇所は必ず再生してくれま すよ。 >相変わらずキノコが真横になっているような状態ですが・・・ 以前、イソギンはサンゴ砂には活着できないというお話をしましたが、少し言葉 足らずだったかも知れないので補足させて頂きますと、これは当然サンゴ砂のサ イズにもよります。大粒のサンゴ砂であれば、活着できるか思います。 ウチの場合、パウダーサンゴとSSサンゴ(2〜3ミリ粒)をブレンドしたものを使用 しているので、砂への活着は無理なのですが、ガス君さんはどのくらいの粒のサ ンゴ砂を使用していますか？ >前回の水換え時、比重を１．０１９まで下げたら、イソギンも >魚も以前より活発になったような気がするのですが、比重の下限は >どのくらいなんでしょう。よく１．０２０〜１．０２３という数値 >が本などに書かれていますが、１．０１９は危険な数値でしょうか？ あえて、通常の塩分濃度より高濃度、あるいは低濃度に調整する飼育方法を実践 している方もいますが、これはあくまでも魚飼育の場合です。魚の場合は、ある 程度対応できる幅を持っているのですね。これに対して無脊椎は、狭塩性と言っ たかと思いますが、対応できる幅は余り持っていないので、塩分濃度の恣意的な 調整は禁物といわれています。1.023〜1.024の間に調整するべきで、それ以外は 無しというわけです。 ただし、ひとくちに無脊椎といっても、とくに敏感な無脊椎(サンゴ類)以外の仲 間では、河口付近に生息するものもいますので、対応幅を持ったものもいるかも しれません。河口付近の磯でイソギンを見かけたこともありますし。 とはいえ、やはり1.019はイソギンにとって低すぎないでしょうか。通常の1.023 〜1.024の間に調整した方が良いと思いますよ。 ただし、塩分測定時の気泡混入による測定誤差、あるいは、緩やかに濃度の上がる タイプの人工海水などもありますから、もう一度測定し直してみることも必要かも しれません。
たっちゃんさん、海外出張されていたんですね。 私のシライトイソギンは、その後も順調に回復しております。 相変わらずキノコが真横になっているような状態ですが・・・ 親切なアドバイスと励ましのお言葉をありがとうございました。 （比重について教えて下さい！） 前回の水換え時、比重を１．０１９まで下げたら、イソギンも 魚も以前より活発になったような気がするのですが、比重の下限は どのくらいなんでしょう。よく１．０２０〜１．０２３という数値 が本などに書かれていますが、１．０１９は危険な数値でしょうか？ どなたか、教えて下さいませ・・・
韓国へ仕事で行ってましたぁ。 ☆うーままさんへ／イソギンの水流は、イソギンさんに選んで頂く方がいい と思います。弱い、やや強いなどのいくつかのパワーヘッドで、水流をつ くっておいて（タイマー運転だと尚可）、その中でイソギンさんに動いても らえばいつか、最適な場所に落ち着いてくれるはずです。いろいろなショッ プのHPで紹介されている、光：やや強め、水流：やや強め・・などの記述は 参考になりますが、やや強めって？いったいどれがやや強め？って理解出来 ない所もありますので、ご自分で水流をいくつか用意されるといいと思いま す。 ☆ガス君さんへ／復活したんですね！よかったですね！安心しましたぁ。 シライトさんは、どうもタマイタダキさんや他のイソギンさんのようにいつ も触手を広げているような生体ではないようです。真横や逆さまに活着して いかにも窮屈そうな感じで落ち着いてしまう・・そんな生き方がお好みのよ うな気がしてきました。うちのシライトさんはたっちゃんが韓国へ行ってい る間に、タマイタダキさんに縄張りを占領されて、タマイタダキさんの下敷 きになってました。(; ;)ホロホロ。でも、じっと耐えていたようで、タマイ タダキさんがよそに動いたら元気になっているようです。
KUNIさんの書き込みに「ライブロックがあるので薬が使えない」とあります が、僕は知らずにヒコサンを投薬していました。。 見たところ変わった様子はないのですが、やはりバクテリアはかなりダメに なってしまうのでしょうか？
皆さん有り難うございます。初心者には全てありがたい意見です。 餌はやりたい、でもアンモニアが怖い。 そこで、アンモニア前のたんぱく質を除去すべく立ち上がりました。 http://www.kh.rim.or.jp/~xto/tec/diy/protain.htm を参考にプロテインスキマーを作ってしまったのです。 水がまだ透明なので取れたはずの汚物も透明でよくわかりませんが この中に不純物やたんぱく質が含まれていると信じたい！！ 会社に置いてある先輩自作のスキマーは、緑色のくっさい物を排出していますので うちのもちゃんと働いてくれると信じています、いや信じたい。 経過はまた報告したいと思います。
ＫＵＮＩさん、こんにちわ。白点落ち着いて良かったですね。ライブロックとサン ゴ類が入っているようなので白点病になりやすいチョウチョウウオは入れない方が 良いと思います。必ずと言って良いほど白点が出て投薬が必要になるからです。 hosooさんが仰るように試験紙が古い場合などがあると正しく結果が出ないことがあ ります。他のメーカーのも是非一度使って調べてみることをお勧めします。Ｒ／Ｏ というのは簡単に言えば水道水に含まれるカルキやその他重金属など有害な物質を とても細かいフィルターを通すことによって純水に近い水を作れるものです。結構 値が張りますがサンゴ類の開きが良くなったりコケが出にくくなったりという効果 が望めますので購入するのもよいと思います。私も実は欲しいのですが水槽本数が 多く他にも動物などいる生活で余裕がありません(^^;ゞ 余裕が出来たら是非購入 したいもののひとつであります。 ついでにもうひとつ。既にライブロックとサンドを入れたので意味がないのです が、基本的にはそういったものは最初に入れる方が良いものです。ライブロックな どには微生物や微細なゴミが付着しているので病気が発生する可能性もあるからで す。また掃除などのとき底砂を水槽内に舞わせてしまったりすると白点病が出るこ とがあります。お掃除するときはなるべく水槽内のゴミを舞わせないようにしまし ょう。
ＫＵＮＩさんへ はじめまして。 試験紙の色はやはり６０秒たってからというのが正しいと思います。 （秒数といういうよりは色の変化が止まった時点） もし、作成したばかりの人工海水が「真っ赤」になるというのであ れば、試験紙がまずい（古いのかも）可能性があります。 その場合は、別の会社の試験紙で確認してみることをお勧めします。 それでも「真っ赤」というのであれば、水道水に「亜硝酸」が含ま れていることになります。その場合は近くの水道局に相談するか、 Ｒ／Ｏなどの器材を購入する必要があります。
うーままさん有り難うございます。水槽が30*28*18でタンクメイトは3センチデバ スズメと6センチハタタテハゼです。ライブロックとサンドを追加したとき、なんと デバスズメが白点で真っ白になったため、全換水しました。翌日見た目には全て白 点がなくなって一安心。それから5日経ち今日ハタタテのひれに白点を3つ発見！ 水量が少ないと上手く行かないという典型になってしまっています。 ライブロックがあるので薬も使えず、、、、。ディスクコーラルやマメスナギンチ ャクはげんきそうです。 餌は先輩のアドバイスで、一日一回、すぐに食べきる程度にしていますが、逆に栄 養失調じゃないかと心配しちゃいます。 >>エアーが水面ではじけないとか泡だったりします。勉強になりました。 >>ミヤザワ」が発売している活性炭です。早速探します。 試験紙の色を見るのは60秒後でいいんですかねぇ？？ 質問ばかりですみません、よろしくお願いします。
KUNIさん、はじめまして。水槽のサイズはどのくらいで魚のサイズはどのくらいで しょうか？餌をあげすぎてはいませんか？セット後２週間とのことですので、アン モニアが下がり始め亜硝酸が上がってきているのだと思います。アンモニアは測り ましたか？下がっていれば順調に行っていると思います。もう少しですね♪ あと、 魚の調子を観察してください。餌食いが悪いなどがあるようでしたらすぐに水換え した方が良いと思います。また餌を上げすぎたりして水が悪くなるとエアーが水面 ではじけないとか泡だったりします。アンモニアほどではありませんが亜硝酸も心 配だと思うので、半分くらい水を替えてみてはいかがでしょうか。バクテリアのこ とを考えると半分くらいが妥当だと思われます。 あくまでも私事ですが、セット後セオリー通り「すぐに魚を足さない」というのが 出来ず（欲しいのがいると買っちゃう）すぐに増えてしまうので水が落ち着くまで は各テスターで測りながら少しずつ水換えしつつ、立ち上げました。気をつけたの はタンクメイトの順序くらいです。それもうまくいってないんですが。。(--;ゞ もし水換えをしたくない、出来ないなどであれば活性炭も結構役に立ちますよ。薬 の色を抜いたり一時的にアンモニアなどを吸着させたいときに使用しています。私 が使用しているのは「ミヤザワ」が発売している活性炭です。安くて効果がありま す。 私も思い通りの水槽になっておらずアドバイス出来る立場じゃないのですが(^^;) 他にもっと詳しくアドバイスしてあげられる方がおられましたらお願い致します< (__)>
ＴＯＭさん、アドバイスありがとうございます。 ホワイトフェイスは初めてですが、コラーレは数年前にアサリから２ヶ月かけて何 でも食べる子に育てたことがあり（事情で水槽ごと手放した）今度の子も元気で餌 付けられそうなのでがんばってみます。 トリートメントタンクですが、水槽の置き場所が良くない為（普段人が見えないの で人馴れしてない）エサが入っていないときは隠れてばかりですがケンカはしませ ん。アサリを入れたとたん独り占めしたくてコラーレが追い払われているようで す。しかし観察したところ逃げながらもちゃっかり目を盗んでアサリを食べてお り、ちゃんとお腹もふくれていました(笑) でも、これだと落ち着いて食べられな いばかりでなく人工餌への移行も大変そうですのでやはり仕切ったほうが良さそう です。メインタンクの９０の方も治安が悪く先住者のハタタテダイやトゲがサイズ は大きくないのですが強くなってしまい、気の弱いアミチョウやジャックナイフが 追われています(--; アミは水槽の隅っこでイジケてしまい、ジャックは直接攻撃 されないもののどこかにぶつけたらしくちょっと傷がついてしまいました。呼吸も 速くなくヒラリヒラリとかわしているので何とか同居できている、という感じで す。押さえ役を入れた方がいいのでしょうか？後から入る２匹のことを考えると大 型ヤッコは無理ですし、、タンクメイトの組み合わせも悩むところですね。。
ガス君さん、シライトさん無事生還おめでとうございます。(^-^) 復活してくれて良かったですね。 我が家のシライトさんは一番水流の弱いところへ移動させたせいか、どうやら前よ りもリラックスしてくれているみたいです。以前よりも膨らんで、入っているクマ ノミがまるでクッションにでも座っているようで何とも気持ち良さげです。５cmく らいのを３匹購入しましたが、１匹だけがシライトさんを占領し他の２匹は寝てい るときだけしか入れてもらえないようです。まあ、他にはケンカするでもなくエビ も元気ですしこちらの水槽は平和です。ただ、以前から入っているハナガサが一度 水飼えをサボったときにコケがついてしまい、落としたのですがそれ以来あまり触 手を伸ばさなくなってしまいました。エビが乗るからって言うのもあるんです が。。狭い水槽だとレイアウトに困りますよね、、。
はじめましてのKUNIです。皆さんこんばんわ。 最近先輩に影響されて海水魚水槽をはじめたんですが 亜硝酸テストで疑問に思うことがあって書き込んでいます。 テトラテスト試験紙（亜硝酸）で測定しました。 説明書には20から60秒待って色を見るように書いてありますが、 そのまま置いておくと、どんどん致死量の色合いになっていきます。 今作ったばかりの新しい海水でも、放置しておけばとんでもなく赤くなる次第で す。 60秒後の色だけを信じていれば良いのでしょうか？何だか不安ですのでどなたかご 経験のある方のRESを待っています。 ちなみにライブロックなど入れた30センチ水槽で2週間経っています。魚2匹 よろしくお願いします。
はじめましてのKUNIです。皆さんこんばんわ。 最近先輩に影響されて海水魚水槽をはじめたんですが 亜硝酸テストで疑問に思うことがあって書き込んでいます。 テトラテスト試験紙（亜硝酸）で測定しました。 説明書には20から60秒待って色を見るように書いてありますが、 そのまま置いておくと、どんどん致死量の色合いになっていきます。 今作ったばかりの新しい海水でも、放置しておけばとんでもなく赤くなる次第で す。 60秒後の色だけを信じていれば良いのでしょうか？何だか不安ですのでどなたかご 経験のある方のRESを待っています。 ちなみにライブロックなど入れた30センチ水槽で2週間経っています。魚2匹 よろしくお願いします。
皆様、私のシライトイソギンの吸い込まれ事件でご心配をおかけしました。 おかげ様で無事生還しました。吸い込まれたのを見つけてから、約1日半 を過ぎた頃、自力で切断したようです。パイプ内には、痛々しい触手の 残骸が残っていました。まだ予断を許さない状態ですが、とにかく 生きていてくれて嬉しいです。吸い込まれた時のイソギンは、おそらく ３０本以上の触手がちぎれ、１／５のサイズにまで縮小して、べろ〜んと した状態でした。もうダメかと思いましたが、びーのさんのおっしゃる通り、 自らの生命力で回復しているようです。「いのち」ってすばらしい！ しかし、この事件発生後、ハマクマノミがますます凶暴化しています。 やはり自分の「家」がダメージを受けると、イライラするのでしょうか？ 執拗に他のスズメダイを追いまわしています。 皆様・・・励ましのお言葉をありがとうございました。本当に嬉しかった です。 うーままさん、私のイソギンもず〜っと、真横かさかさま状態です。 どこにも活着してくれません。お互い悩みますね。。。
＠うーままさん ＞こういう場合狭くても仕切り板をした方が良いのでしょうか？ 知り合いに餌付けの上手い人がいますが、 やはり隔離がいいみたいです。 グッピー用の産卵ケースみたいなので隔離したり、 小型水槽を仕切って餌付け水槽を作ったりしてますね。 狭いと逆に餌が目立つのか１日中餌ついばんでますし、 運動量が少ないためか太りますよ。
もう一つ相談したいことがあります。私はチョウチョウウオが好きで、上部＋プラ イム３０で回している９０cm水槽には５匹ほどのチョウとジャックナイフやシテン ヤッコが入っています。先日注文していたコラーレが入荷したので引取りに行った とき衝動買いでホワイトフェイスまで購入してしまいました。 現在４５cm（プライム２０）でトリートメント＆餌付け中ですが、シュアーは食べ なかったので痩せる前にと早々にアサリに切り替えました。普段は２匹ともケンカ はしないのですがアサリを入れたとたんにホワイトフェイスがえばりだしコラーレ は追い払われてアサリをあまり食べられません。やはり２匹同時はムリだった か、、とちょっと後悔しましたが何とか餌付けしたいのです。ホワイトフェイスが 神経質な割りに気が強いというのは知っていたのですがこれではコラーレが餌付く どころかストレスで落ちそうです。。(泣)こういう場合狭くても仕切り板をした方 が良いのでしょうか？新しく水槽を設置する場所がもうないのでなんとかこの水槽 でと思っているのですが・・・(--; どなたか良いアドバイスをお願い致します。
すみません。なんか二重に書き込みしちゃったみたいです。 しかもへんなふうに、、、お手数ですが削除お願いします。<(__)>
たっちゃんさんこんばんわ。その後のシライトさんをご報告します。翌日見ると上 半分ライブロックにへばりついてたはずなのに、水流で流されたのかひっくり返っ ていました。つまり、裏返しに・・・。で、元通りに直したのですが口（？）から茶ソ ァ い粘液のようなものを出していました。死んじゃうのかな？と思ったのですが、そ れはクマノミがくわえて捨てたようです。しかし、いつもフワフワと落ち着かずど こにも活着しないのです。どこへ置いても水流で流されてしまうので、ライブロッ クのレイアウトを変更し一番流れの弱いところへ置いたら少し膨らみました。これ で落ち着いてくれるといいんですが。。水槽が狭いので上のライトの良く当たると ころへ置くと水流が強すぎるし、下だとライトが弱いのではと思って置く場所考え てしまいます。シライトさんは水流はどのくらいがお好みなのでしょう？
たっちゃんさんこんばんわ。その後のシライトさんをご報告します。翌日見ると上 半分ライブロックにへばりついてたはずなのに、水流で流されたのかひっくり返っ ていました。つまり、裏返しに・・・。で、元通りに直したのですが口（？）から茶ソ ァ い粘液のようなものを出していました。死んじゃうのかな？と思ったのですが、そ れはクマノミがくわえて捨てたようです。しかし、いつもフワフワと落ち着かずど こにも活着しないのです。どこへ置いても水流で流されてしまうので、ライブロッ クのレイアウトを変更し一番流れの弱いところへ置いたら少し膨らみました。これ で落ち着いてくれるといいんですが。。水槽が狭いので上のライトの良く当たると ころへ置くと水流が強すぎるし、下だとライトが弱いのではと思って置く場所考え てしまいます。シライトさんは水流はどのくらいがお好みなのでしょう？
ガス君さんへ イソギン復活すると良いですか。。。 経過を教えて下さい。 ※過去の掲示板のまとめが完了しました。 最初に過去の掲示板105を参照して下さい。
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