わー大変！！
ライブロックはこぶし代が２個とこぶし２個の大きさが１個です。
1mmサイズの白い砂（バレーボール位の量）とサンゴ砂１CMくらいの長さを
（バレーボール位の量）入れてます。。

＞星雅王さんへ

ああ、なるほど・・・白点もでてしまってるのですね・・。
さて、そうするといささかやっかいです。
まず白点＋ポップアイという状況から推測すると、水質が悪化してると思わ
れます。
これにより、少し考えられる原因及び対処方法がいくつかに分岐していきま
す。
まずは、もう少し情報をいただきたいです。

１、白点に最初になった魚は飼育し始めてからどれくらい経ってる魚なの
か？
２、最初に白点がでたとき、その直前に新しい魚を追加しているか？
３、現在白点になってしまってる魚は何匹か？
４、水槽の総水量（濾過槽内等も含む全てです）、魚の匹数（大きさはいい
です。単純に何匹かだけで結構です）

以上の事を教えてください。

＞ぱくちゃんさんへ

電気代は私は女房と二人暮らしなのですが、平均すると月々３万強てところ
ですね＾＾；
照明を昼夜逆転させる発想ですが・・、確かに私も考えたことありま
す・・。
でも私も今のままで調子がいいので実行しませんでした・・・。
まあ、やはり普通に飼い主と同じサイクルのほうがいいのかぁと最近は思い
ます。

フェザーはやはり快調みたいですね＾＾ぱくちゃんさんのレベルの高い水槽
なら絶対平気だと思ってましたよ＾＾
逆に育ちすぎて悩むことになりそうですねぇ＾＾

やまちゃん さん ありがとうございました。ただ一番白点におかされている
のは、ポップアイになっているハタタテダイでして・・・^^:
ひとまず、白点が収まるのを待って水換えをしようと思うのですが、銅を入
れ始めてから明日で1週間になります。白点は消えているのですが、土曜日に
水換えしても大丈夫とおもわれますか？

やまちゃん さん ありがとうございました。ただ一番白点におかされている
のは、ポップアイになっているハタタテダイでして・・・^^:
ひとまず、白点が収まるのを待って水換えをしようと思うのですが、銅を入
れ始めてから明日で1週間になります。白点は消えているのですが、土曜日に
水換えしても大丈夫とおもわれますか？

※やまちゃんさんへ※

そうそう、例の濾過槽へ移動した海草ですが、
おっしゃる通り、問題なく増殖してきました。ぐんぐんツタの先端が伸びて
仕切り版の穴などに這いつくばって増えてます。

ヨコエビなんかもウジャウジャしてきていい感じです。
ただ、濾過槽の水面に脱皮ガラがプカプカ大量に浮いてますが・・・

これも例のLEDライトのみに栽培していますが、
問題なさそうです。

ちなみに、一ヶ月の電気代はお幾らで？？
メタハラだけじゃなく、これからはヒーターが活躍する時期です。
同じくきっと合計１０００Ｗはくだらないですよね！？
合計最低でも２０００Ｗですかぁ〜・・・
うち、オール電化で一部屋全てにエアコン付けてあり、
しかも燃焼系の暖房器具は一切使ってないので、連休中にそこらじゅうの
エアコンをガンガン焚いていたら、一ヶ月４万くらいになったことは
ありますが、いつもそれくらいいくのでは？？

最近、思っていたのですが、仕事していると、平日に帰ってきても
サンゴ君たちは眠る準備でポリプを閉じていってしまうし、
逆に昼間水槽に暗幕でもかけて夜にして、夜に電気つけた方が
効率的なのでは？？と・・・
オール電化住宅だと夜は電気代３分の１だし、帰ってきてから
昼間の水槽を楽しめるし、一石二鳥だなと・・・

考えたりしたことありません？？

ただ、調子崩されたりすると怖いので、なかなか実行できず・・・

＞ぱくちゃんさんへ

ええ、、電気代はものすごいですね・・・＾＾；
全ての水槽にメタハラついてますからね、全部で950Wですからね。。その他
にボール型蛍光球とかありますから、、そりゃもうすごいことになってると
思います。
でも、もう当たり前になってしまいましたね。。必要経費ですから＾＾；


>ちょっとまえに、新築したのですが、もう少し前に知っていれば、
>建てるついでに専用に配管＆スペースを用意できたのに！！！

そういうもんですよねぇ。。　水槽内のレイアウトと一緒ですね、最初から
完璧に全てのイメージができてれば苦労しないんですけど、残念ながらあれ
よこれよとやって一旦落ち着いたかなと思うと不思議とまた入れたいものが
でてきてしまって、、また水槽内いじるはめになったり・・・＾＾；
そんなことの繰り返しですね。

※やまちゃんさんへ※

またまた、長く詳しい解説をありがとうございます。
それにしても３つもの水槽を維持されているとはすごいです。
それも、３種類とも別の方法で飼育されているようで。
なるほど、だから、どのような飼育方法でもお詳しいのですね。

それだけの水槽になると、添加剤とか海水とか言うよりも、
きっと電気代が一番なのでしょうか！？（笑）

解説いただくと、是非、ベルリンにも挑戦してみたくなりますね。
昔から熱帯魚は何年か買ったことがあったのですが、
ふとしたきっかけで、マリンアクアリウムが趣味のひとつになり、
ちょっとまえに、新築したのですが、もう少し前に知っていれば、
建てるついでに専用に配管＆スペースを用意できたのに！！！
と後悔しているところであります。
で、他にも映画が大好きなのですが、
こっちも新築した後にホームシアターなるものにハマリまして、
5.1chサラウンドやら液晶プロジェクターやら大スクリーンなど・・・
こっちも新築前に出会っていたらぁ〜！！！！
専用の部屋をつくったのにぃ！！！と後悔だらけです。

最近、ハイビジョンの液晶プロジェクターを購入していまい、
またカルシウムリアクターなどと高価なものを買うなどといったら、
嫁さんに何言われるか分からないので、ちょっと様子見です。

機が熟したら、一度、水槽のベルリン化にチャレンジしてみようかな！？
スキマーも強いやつが要りますね・・・

ホームシアターよりお金かかかります。（泣）

あらら；；それは悲しいですね；；

さて、、そうなると状況は変わってきます。一刻を争いますのでお早めに対
処してください。

11/8から家を空けるとのことなので、丁度良いかもしれません。
結論から言うと、今朝魚が全滅した状態になったようなので、完全に崩壊に
向かっています・・・というかすでに崩壊してる状態です；；
なので、現在いるオトヒメとスカンクシュリンプを早急にショップに引き取
ってもらってください。
いわゆる水槽のリセット開始です。なぜそうなるかというと、おそらくデバ
とハタタテはオトヒメにやられてしまったと思われます。
オトヒメエビは実は結構凶暴でして大人しい魚や岩陰で眠るタイプの魚を襲
う傾向があります。
そして、弱った魚を見極めて襲う場合が一番多いです。
ハタタテだけなら普通に襲われた可能性がありますが、デバまでやられたと
なると、今までの一連の状況から推測するに魚自体が弱って、そこをオトヒ
メにやられた可能性が非常に高いです。
ということは、、やはり残念ながら茶ゴケさんの水槽はもう立て直すよりも
リセットしてしまった方が早いです。

従って、まず生体を全てショップ等に引き取ってもらい、水槽を含めた飼育
器具全てを綺麗に水洗いしてください。
ここで質問なのですが、、水槽には底砂とライブロックは入っていますか？
これによっていろいろ変わりますので・・・。
まずはお返事お待ちしております。

やまちゃん さん 
色々ありがとうございまっす。
今日の朝デバとはたたてが☆になりました。
今現在おとひめ、スカンクエビ（２匹）のみです。
11/8よりセブへダイビングに行くので帰ってから１匹づつ入れて
みます。
昨日換水をしましたので行く前に換水をします。

＞茶ゴケさんへ（つづき）

最後に・・。今回の失敗は初心者の方にありがちなパターンの失敗です。
つまり、水槽のバランスを無視して生体を追加した結果です。
ほんとうなら、水槽立ち上げてから最低でも１０日はカラ回しして、そこで
テストフィッシュ（私はあまりこの呼び方好きじゃないんですが＾＾；）を
一匹だけ入れて、そこから１週間後にもう一匹追加、そこからまた一週間後
に追加・・・という感じにして、その間は常に水質をチェックすることを心
がけます。←この段階が今回茶ゴケさんに説明した段階なんですね。
従って、この時点でアンモニアと亜硝酸が検出されなくなれば、ここからは
もう少し早いペースで魚を追加していけるわけです。
上記の説明を見てもらえばわかると思いますが、600規格水槽の例にしても約
１ヶ月で３匹しか魚が入らないわけです。
水槽の立ち上げというのは「魚入れたい気持ち」をどれだけ自制できるかに
よってしっかり立ち上がるか、逆になってしまうかが決まってしまうと言っ
ても過言ではありません。
まずはその辺を認識して、今後のアクアリウムライフを楽しく過ごせるよう
にがんばってみてください＾＾

長くなりましたが、最後にもう一つ・・。現在の茶ゴケさんの水槽は立ち上
がりそこなった状態です。。これを今回再立ち上げするというかたちで説明
してきたわけですが、残念ながら場合によっては現在水槽内にいる魚がその
過程で☆になる可能性は低いとは言えません。
まず、良く観察すること・・・。そして残念ながら落ちてしまった生体はす
ぐに水槽から取り出すことをしてください。
もし、１週間経っても改善されず亜硝酸が変わらず高い濃度で検出されて
次々に生体が落ちていく状態になってしまったら、今度はもう完全にリセッ
トするしかありません。
生きている生体を買ったショップなどに引き取ってもらい、完全に最初から
立ち上げることです。この場合は、上記に記したような方法で再度立ち上げ
てみてください。

（追記）書き忘れましたが、バクテリア製剤を定期的に添加するのをお忘れ
なく。添加せずとも平気だと思いますが、添加したほうが立ち直りははるか
に早いです。現在のバクテリア製剤は優秀なものが多く、入れすぎても生体
に全く影響ないものばかりなのでお勧めですよ＾＾

＞茶ゴケさんへ（つづき）

ならば具体的にどうするか？
まずは、エサの量と与えるペースを抑えてください。
エサが少なければ当然有機物が発生する割合も低くなります。
そうですね、一週間に３回程のペースでいいかもしれません。
例えば月曜にあげたら次は水曜日、その次は金曜日、そしてまた月曜日とい
った感じです。
現在一日に何回与えてるかわかりませんが、通常では一日一回が基本です。
ですから、とりあえずは水槽を復活させるために上記のような方法で一週間
のうち３日、を一回づつ・・というのを心がけてください。
そうするとある程度有機物の発生が少なくなるため、まだ少ないバクテリア
が分解できる範囲の量の有機物を分解して徐々に硝化菌が増えていきます。
このバランスが保てているかどうかを知るためにエサをあげた次の日に必ず
アンモニア＞亜硝酸＞硝酸塩の数値をチェックしてください。
最終的にアンモニアと亜硝酸が検出されず、硝酸塩だけ検出されるようにな
ったら成功です。
そこからは徐々にエサを毎日少しづつ与えるようにして、毎日あげてもアン
モニアと亜硝酸が検出されなくなったら今度は中の生体に見合った量をあげ
るようにしてください。

さて、次に上記の事柄を実施してる最中の換水をどうするか？ですが、これ
はやはり定期的に行わなければなりません。実際今の段階だと硝化菌が定着
してないので水槽外へ排出されてしまいますが、飼育水は汚れますし、微量
元素も消費されてしまいます。
なので、確か茶ゴケさんの水槽は600規格水槽だったと思いますが、２週間に
一度３分の１ほどの水量を換水してあげてください。
私の主観では、おそらくこの２週間の間に水槽の立ち上がりは復活してくれ
ると思いますよ。

（つづく）

＞茶ゴケさんへ

なるほど・・。亜硝酸が検出されてしまってるということは、基本的に濾過
が追いついていない状態です。

通常の濾過が立ち上がった状態では、魚の糞尿・エサの食べ残し等がアンモ
ニアへ、次にアンモニアが亜硝酸へ、最後に亜硝酸が最終生成物である硝酸
塩へ分解されます。この最終生成物である硝酸塩が蓄積されて、通常濾過で
は換水により水槽外へ蓄積された硝酸塩をある程度排出し薄めることになり
ます。この換水による硝酸塩の排出を定期的に行うことにより、水槽内の硝
酸塩のレベルを常に少ない状態に保つわけです。
なので、基本的には、しっかりと立ち上がってる水槽ではアンモニアと亜硝
酸はほぼ検出されず、硝酸塩は常に検出される状態になるわけです。

しかし、亜硝酸がそれだけ検出されているということは、残念ながら完全に
立ち上がっておらずまだまだ不安定な状態にあると言えます。
アンモニアが検出されていないとの事ですので、おそらく各種硝化菌のバラ
ンスが悪いのだと思います。

さて、そこで対処法ですが、現在の生体ならなんとか生きてくれると思いま
す。
慌てないでくださいね・・、ここで慌てて換水をしてしまったりすると、せ
っかく繁殖しだしているバクテリアが飼育水と共に水槽外へ排出されてしま
います。結果、その時は一時亜硝酸濃度が下がってもまたすぐに上がってし
まし、また換水・・そしてまたすぐに亜硝酸濃度が上がる・・といった感じ
で、いつまでたっても立ち上がらない悪循環な状態になってしまいます。

（つづく）

＜やまちゃんへ＞

昨夜はありがとうございました。
アンモニアは異常なしですが亜硝酸が1.6から3.3は充分にあります。
リセットするにはどうすればよいですか？
また、リセット以外に方法はありますか？
よろしくお願いします。

Dear Furniture

How old are you?^^

are you stay to Japan?

you hobby is Aquarium?

i think so this site is very good^^

We are all concerned for Aquarium.

Lets all think together for Aquarium^^

very good site!

＞ぱくちゃんさんへ

余談ですが、、添加剤・・。これは前述したとおりイオンです。
特にヨウ素等は光などにより崩れたりします。
従って、白いボトルで売っている添加剤・・・。私には信じられません＾
＾：
ショップの売り方もそうですね。例えば窓際の直射日光の入る場所に平気で
添加剤陳列させてるショップはこういう認識が低いですね。。
ということはあまり勉強してないショップということになりますので、あま
りよくないと思います。

ボトルは黒系が良い添加剤ということを覚えておくと今後の選択に役立つか
もしれません＾＾

＞ぱくちゃんさんへ（切れてしまいました＾＾；）

たまにはなんか問題起きないかな・・とか思っちゃうくらいなんですよね＾
＾；
完全に鑑賞に徹するために珊瑚礁を自宅の水槽で再現するという考え方から
すると、立ち上がるまでが一番楽しいときなのかもしれません＾＾；

＞ぱくちゃんさんへ（つづき）

添加剤は週に２度３種類のものを入れています。
金額的には２ヶ月に１回２本購入する感じでしょうか。１本２５００円程な
ので２本で５０００円、２ヶ月ですから÷２で一ヶ月２５００円程となりま
すね。実は大してかからないんですよ（笑）
海水代に関しては前述した換水の量をもとに割り出せると思います。
どうですか？これも全然安いでしょ？（笑）

次にカルシウムリアクターですが、これは初期投資はかなりかかります。
この辺はカタログ等を見てると思いますのでご存知かと思います。
が、メディアに関しては補充するだけなのでそんなにランニングコストはか
かりません。補充といってもかなりの長いサイクルですので月に換算したら
すずめの涙ですね＾＾
ベルリンをご存知ない方は、どうしてもリアクターをカルシウムを抽出する
ものと捕らえがちなので、常に溶けて頻繁に補充しないとと考えてるようで
すが、実際はそうでなくリアクターはカルシウム値を適正にするためのもの
です。従って、適正値になっていればガツンガツン働くわけでないのです。
そしてカルシウムはガンガン消費されるように思われがちですが、実際はそ
んなことありません。

最後に魚が落ちたとき等の水質の悪化についてですが、ベルリンを含めナチ
ュラルシステムというのはバランスが重要です。確かに立ち上がり安定する
までは時間もかかりますし、手間もかかります。
しかし、一度完全に安定してしまえばそう簡単に崩れることはありません。
ナチュラルシステムが安定してるということは、生体はよほどのことがない
限り落ちません。
ぱくちゃんさんの懸念されている「ぽっくり病」のようにいきなり前触れも
なく落ちてしまう場合はもちろんあると思います。
が、水量さえ確保できていれば一匹の魚が突然☆になり腐敗したくらいでは
なんら影響はありません。ナチュラルシステムが基本的に大型水槽で行うシ
ステムという理由がここにあるわけですね。
いきなり１０匹もの魚がいっぺんに☆になったりしたら崩れるかもしれない
ですが、そうなるということはすでに崩れてるってことになりますからね。

ベルリンは立ち上がるとほんとに硝酸塩検出されませんよ。そりゃもうテス
ター疑いたくなるくらいに（笑）
メンテナンス非常に楽なので逆にモチベーションが下がってしまうくらいで
す。たまにはなんか問題起きないかな・・とか思っ

＞ぱくちゃんさんへ（つづき）

ここで話をベルリンに戻しますが、硝酸塩が無害化するため中の生体にとっ
ては非常に環境の良い状態が続きます。しかし、ぱくちゃんさんも認識して
おられる通り中の生体は各種ミネラル及び微量元素を消費していきます。
しかもプロスキを使っているため消費量は多くなります。
つまり、中の生体にとって悪いもがない状態を作りだすと同時に必要なもの
もなくなっていくわけです。　これを添加剤で補います。しかし、添加剤と
いうものはイオンなのです。これを添加し続けることによって少しづつ海水
のイオンバランスが崩れていきます。よって、ここで換水によりイオンバラ
ンスを正常に戻すわけです。
通常濾過の換水は、硝酸塩除去＋ミネラル・微量元素の供給となり、ベルリ
ン方式の換水は、飼育水のイオンバランスを正常に保つということになりま
す。
従って、後者のほうがはるかに換水のサイクルは長くなるのです。
もうおわかりかと思いますが、ベルリンでも無換水というのはありえませ
ん。やはり換水はしなければキープできないのです。
ただ、換水のサイクルを伸ばせるということですね。

ここで私のベルリン水槽の例をあげますね。

水槽：900*450*450　総水量：約180L（プロスキ＋リアクター内含む）
収容生体：ミドリイシ系×１１・ウスコモン×４・他ハードコーラル×５・
他ソフトコーラル×４・ハタゴイソギンチャク・シライトイソギンチャク・
ヒメシャコ貝×３・シラナミ貝×３・パープルファイヤーゴビー×２・コバ
ルトスズメ×６

上記の状態で換水は２ヶ月に１回３分の１（６０Ｌ）です。もしかしたらも
っとサイクルを伸ばしてもいいのかもしれませんが自分自身のモチベーショ
ンをたもつためやっています＾＾
（つづく）

＞ぱくちゃんさんへ（つづき）

さて、、そうなると水は常に清浄な状態を保ちます。通常濾過でする換水
は、脱窒還元がベルリンほどできないために硝酸塩を薄めるためにします。
そこでもちろん海水のミネラルも同時に補給されることになるので、はっき
り言って私個人の意見では、通常濾過のシステム（脱窒が行われていないと
します）においては添加剤は不要だと思います。
何故なら、脱窒が行われていない通常濾過の場合、もし魚を過密につめすぎ
ていても、硝酸塩濃度をしっかり測って20ppmほど検出されたら換水するとい
うようにしていれば、当然生体の数によってサイクルが短くなったり長くな
ったりするわけです。生体の数が多い＝硝酸塩たまる速度早くなる・ミネラ
ル等微量元素の消費も早くなる、でも換水のサイクルも早くなるのでそれで
硝酸塩を薄めると同時にミネラル・微量元素も供給される・・・という具合
になるからです。生体の数が少ない場合は逆の状態になるわけですね。
（つづく）

＞ぱくちゃんさんへ（つづき）

さて、本題ですが・・、まず水換の問題。　これは、確かにOFや外部といっ
た濾過方式に比べるとかなり楽になります。理由は、ベルリンはまずプロス
キによる汚れ除去を大前提としていますので、バクテリアによる分解が行わ
れる前の段階で強制排除する形になります。極論を言うと、もしサンゴのみ
で魚が１匹もいない水槽であれば大パワーのプロスキのみで事足りるので
す。
今はライブロックとアラゴナイトナイトなるものがあります。このおかげで
魚も同時に飼えるようになったと言っても過言ではありません。
まあ、魚がいなくてもサンゴから発生する微生物などが少なからずともアン
モニア等を精製してしまいます。
この少量発生するアンモニアなどをライブロックと底砂によって浄化させる
わけです。
当然これも通常の濾過システムと同じく、アンモニア＞亜硝酸＞硝酸塩と分
解されていきます。そのままではやはり硝酸塩はどんどん増えていきます。
従って、ここで脱窒還元を有効にしなければ、なんら通常の濾過方式と変わ
らないわけです。
では、その脱窒還元をどのように有効にさせるか、ここでライブロックと底
砂の本領発揮です。ライブロックも細かい多孔質な部分がありますので、そ
こにゆるやかに水流が流れれば脱窒を行ってくれます。
底砂は厚く敷いて、底面のほうを無酸素状態にすることによってそこで脱窒
が行われます。これで無害化に成功です。
まとめると、プロスキでほとんどのたんぱく質を除去する＞プロスキでこし
取れなかった少量の汚れをライブロックと底砂上面のバクテリアが硝酸塩に
する＞最後に精製された少量の硝酸塩をライブロックや底砂下面の脱窒素菌
が無害化させる・・・という仕組みになります。
（つづく）

＞ぱくちゃんさんへ
なんか今夜はレスが非常に多かったので一つ見落としていました（汗）

ご質問のベルリンの件ですが・・、今まで説明の中に出した私の900OF水槽は
３本あるうちの一つです＾＾ぱくちゃんさんの質問にお答えさせていただく
のに、一番近いのを例に出したんです。
実際は900OF水槽のほかに900ベルリン水槽と外部濾過による600規格の魚・サ
ンゴ・イソギン混合水槽があります。
600の混合水槽は作るつもりはなかったのですが、同じアクアリストの友人が
３年の期間単身赴任することになったので、引き取ったのをがんばってキー
プしてる状態なのです＾＾；
実は私も当初は魚が好きで始めたアクアリウムなので、ナチュラルシステム
はぱくちゃんさんと一緒で敬遠してきました。
なので最初立ち上げたのは900OF水槽です。当然今でもメイン水槽はこれにな
りますし一番愛着があり気に入ってるのもこの水槽です＾＾
ベルリン式を立ち上げたきっかけは、サンゴ（特にミドリイシ）をキープす
るだけではなく育てて大きくしてみたいと思ったからです。
そして何よりもミドリイシやウスコモン、スルハソノイといった石サンゴ系
で珊瑚礁の海さながらの景観を造ってみたいと思ったんです。

（つづく）

※しょうごさんへ※
やまちゃんさんのおっしゃる通り、やっぱり難しいと思います。
海水をはじめて２年弱になりますが、30センチでイソギンチャク２個と
魚同居をさせる自信は全く無いです・・・ごめんなさい。

やまちゃんさんのおっしゃる通り、小さな水槽で成功させる醍醐味は
格別のものだと思いますが、たぶん、初心者だと、まず、うまくは
いかないと思います。
それより、もし、小さな水槽からはじめるのであれば、
丈夫なソフトコーラル・・・ディスクやスターポリプなどから
初めてみてはいかがでしょか？？
間違いなくイソギンより簡単です。
イソギンチャクも魅力的ですが、ソフトコーラルも綺麗ですよ。
きっとそこから、次々に興味が沸いていき、イソギンチャクへの
挑戦ができる知識が身に付くと思います。
また、同時に物欲も沸き、少しでも良い設備を・・・
という気持ちも間違いなく沸きますので（笑）

＞しょうごさんへ

そうですね、私もぱくちゃんさんの仰る通り３０ｃｍキューブ水槽での２体
飼育はあまりお勧めしません。
イソギンチャクの種類にもよりますが、もしやってみるのであれば魚は一切
入れないのが絶対条件となり、同時に水も気を使わなければなりません。
理由はイソギンチャクはデリケートなサンゴ同様清浄な海水を好みます。
従って、水の劣化が極めて早くなってしまう総水量の少ない水槽ではマメな
換水をする必要があります。
そして問題は水温・・、イソギンチャクはとにかく高水温と急激な水温の変
化に弱いです。水量が少ないと、水温は簡単に上下してしまい、これを設定
温度に戻すためヒーターやらクーラーやらが頻繁に稼動する状態になりま
す。こうなると常に水温は上がり下がりを繰り返す状態になるので、イソギ
ンチャクには非常に過酷な環境になってしまいます。

結論的に言うと、将来性や生体自体のことを考えると大きい水槽のほうが安
定して飼えるし、魚も入れられたりします。周知の通り、もちろん水量が多
いほど飼育水は安定しますし、水の劣化も遅くなりますので換水の回数も減
りコスト的にも手間的にもかなり楽になりますよ＾＾

そしてエサですが、、これはどの種類のイソギンチャクを飼うかによるので
なんとも言えません。
イソギンチャクのエサの量やあげる頻度は固体差が激しくまだまだ謎が多い
ところもありますのでベテランの方でも失敗します。
中にはエサをあげるとかえって調子を落とす種類もいます。

上記を踏まえてみて、それでも「やはり３０ｃｍで飼いたい！」と思うのな
らそれももちろんありです。試行錯誤してなんとか成功させる！という楽し
み方もアクアリウムの醍醐味ですからね＾＾
そのときは、またいろいろ質問してくれれば答えられる範囲でお答えします
よ＾＾

＞星雅王さんへ

初めまして＾やまちゃんと申します。よろしくお願いします。

銅イオンにて白点治療している水槽で他の魚がポップアイになってしまった
とのことですが、基本的にポップアイは仰る通り水質の悪化にてなってしま
うことが多いです。よってそれを改善しなければなりません。
従って、死ぬようなことはありませんので飼い主が我慢できるのであればそ
の魚には申し訳ないですが、放っておいて、白点治療中の魚が治ってから大
目に換水してしばらくマメに少しづつ換水してやればそのうち治ります。

もし、やはり可愛そうだと思うのなら小さな水槽でいいですから用意して、
投げ込み式か外掛け式の簡単な濾過方式で組んだ別水槽に一匹だけ移してや
ればいいと思います。

私個人としては後者の方法をお勧めします。
がんばってください＾

浄水器でアルカリ水９．８まであげることが出来ますが。。。
色々ありがとうございます。
早速明日テスターを買いにいきます。

＞ぱくちゃんさんへ

テスターですが、テトラの試験紙で問題ないと思いますよ。
信じていいと思います。
これまでぱくちゃんさんの水槽の状態をいろいろ聞かせていただきました
が、ぱくちゃんさんの水槽は非常に上手く安定してるように見受けます。
OFで硝酸塩がテスターで検出できないレベルであるなら、どこかでうまく脱
窒できてる証拠ですね＾＾
ちなみに脱窒は水流と無酸素状態がある程度のレベルで保たれているのが成
功の条件です。
従って、水流がゆるやかで尚且つ無酸素状態な場所ということで一番手っ取
り早くその条件を満たすことのできる底砂の中を使うベルリンやDSBが流行っ
ているわけですが、実際は意図していなくても、丁度細かい多孔質になって
いるライブロックが水流がごく緩やかな場所に設置されていたりするとそこ
でも還元が行われたりもします。
まあ、こればっかりは運ですけどね＾＾

※しょうごさんへ※

詳しい諸先輩方の書き込みをお待ち頂くと良いと思いますが、
私の経験では30センチのキューブでは、ちとキビシイのでは？？
しかも２個は・・・
たぶん、このページで色々ご指導くださるベテラン先輩方でも
キツイのはなかろうかと思われますが・・・

種類にもよると思いますが、イソギンチャクは、
ある程度の経験とテクニック＆設備がないと長期の飼育が難しいのは
間違いありません。
それに、ある程度強力な照明も必要だと思いますよ。

まず、飼育解説書などを読んで基本的な事柄を勉強し、
その上で、諸先輩方のアドバイスを仰ぐと良く理解できると思います。

浄水器でアルカリ水９．８まであげることが出来ますが。。。
色々ありがとうございます。
早速明日テスターを買いにいきます。

＞茶ゴケさんへ

あとは、やはり赤ゴケではなく茶ゴケであればさほど問題はないです。
ぱくちゃんさんの仰る通り、光合成するときに酸素を排出しますので・・。
あとは茶ゴケさんの水槽が何らかの理由で溶存酸素が豊富な状態にあり、そ
れが底砂の方へ水流に乗って集まり、浮いてくる・・・というだけかもしれ
ませんね＾＾

そしてph7.0の浄水機ですが、これも問題ありません。
理由は、その水に人工海水を溶かすわけですから、現在市販されている人工
海水にはphを必ず8.0〜8.4に上昇させ、しばらくは維持できるようになって
います。

＞茶ゴケさんへ

なるほど・・。茶ゴケさんの生体全滅の原因はレス見る限りでは、おそらく
水槽が完全に立ち上がってない状態で生体を入れたせいかもしれません。
もしくは入れた生体のうちどれかが買った時点ですでに病気をもっていて、
立ち上がりきってない水槽に入れたため他の魚へも影響を及ぼしたのかもし
れませんね。

いまのところ茶ゴケが目立つだけで安定の兆しがあるようですが、一度崩壊
してからあまり時間が経っていないため、水槽が立ち上がりそこなう可能性
が極めて高いです。
もしかすると現在非常に危険な状態にあるかもしれません。
なので、まずアンモニア・亜硝酸・硝酸塩・リン酸塩のテスターを揃えて、
水質チェックをマメにやったほうがいいかもしれません。
硝酸塩はさほど気にすることはないですが、もし毎日計測してみてアンモニ
ア・亜硝酸が常に検出される状態であるなら一度リセットしたほうがいいか
もしれません。
そしてリン酸塩、個人的な見解ではこの濃度が現在高い状態にあると思われ
ます。これにより「底砂から気泡がでてる」という次の質問に繋がるのです
が、直接的に底砂からではなくもしかして赤い苔（いわゆる赤ゴケです）が
発生していて、茶ゴケではなくこの赤ゴケが底砂を覆っているのではありま
せんか？
この赤ゴケは酸素を大量に取り込む性質があるため、酸素をプカプカ溜め込
みます。
そしてこの赤ゴケはリン酸塩が多い水槽によく発生します。リン酸塩は魚の
エサや排泄物に含まれる他、生体の死骸から大量に発生します。
以上のことを踏まえて、まずは水質をマメにチェックしてみることが大事で
す。

ありがとうございます。
心配ないんだ。
ところでうちの浄水器は活性炭でカルキや有害物と取り除いてくれ
ＰＨは7.0の物ですが大丈夫ですか？

※やまちゃんさんへ※

そうなんですか！！！
それはいいこと聞いた！！！
でっかいポリタンクを買って、早速出かけなくては！！！
お店内には４〜５リッターの決まった入れ物しか使えないので、
数個用意し、車にポリタンクを詰め込んで、ヒョイヒョイと駐車場を
往復すれば、大量のRO水ゲットです。

是非、試してみます。

※茶ゴケさんへ※

私の家の水槽でも、砂地にアブク出てますが、全く問題ないです。
詳しくは分かりませんが、脱窒素還元反応による窒素？？
はたまたコケが光合成した後の酸素？？
何の気体かは良く分かりませんが、特に問題があるようには感じませんが。

腐食等による、硫化水素などだと問題でが、だとしたら、
水槽内のみなさん天に召されていると思います・・・

＞ぱくちゃんさんへ（つづき）

本題ですが、ほとんどのスーパーでもらえる水は観賞魚用に使えるはずで
す。飲料用であったとしても観賞魚用の浄水機のようなカーボンフィルター
がないだけですので、問題ありません。観賞魚用の浄水機に比べて溶存物質
混入率が多少高いだけなんですね。
しかし逆は危険です。観賞魚用の浄水機で作った水は飲料用には適しませ
ん。
これは、観賞魚用の浄水機は限りなく純粋に近づけます。まあ、100%純粋で
ない限りそんなに気にしなくてもいですが・・＾＾；
純粋＝溶存物質がない状態です。この状態の場合逆に周りの物質を溶存しよ
うとする力がかなり強くなるために自分が飲んで吸収するどころか、逆に体
内の塩分等の物質を吸収されてしまい、結果腹壊します＾＾；
溶存物質が０に近いと場合によっては金属をも溶かしてしますこともありま
すので、気をつけてください。

あと気になることが。。。
サンゴ砂とバクテリアの着いた砂（混ぜてある）から
細かい気泡がぷかーぷかーと浮いてきます。
何か問題はありますか？

こんばんは！昨日はありがとうございました！！
いそぎんちゃくのことなんですが３０ｃｍのキューブ水槽に
二個入れたいのですが大丈夫でしょうか？
あと、イソギンチャクはえさはいるんですか？教えてください！

・・・続きです。
実際、ベルリン方式は、そういった場合の水質の悪化はどのようなもの
なのでしょうか？一気にバランスが崩れることは無いのでしょうか？？

また、ランニングコストはどのようなものなのでしょうか？？
水換えが少ない＝添加剤が多く必要・・・
というイメージがあるのですが、実際はどうなのでしょう？？
人工海水などより、よほど添加剤の方が高いのですが・・・
で、私は水換えを頻繁にし、添加剤は極力少な目にしているつもりです。
まぁ、KH上昇にお金かかりますが・・・
カルシウムリアクターもランニングコストはどないなもんですか？？
カルシウムメディアや二酸化炭素ボンベなど・・・
全く値段を知りませんし、ランニングコストも分からないので・・・

あと気になることが。。。
サンゴ砂とバクテリアの着いた砂（混ぜてある）から
細かい気泡がぷかーぷかーと浮いてきます。
何か問題はありますか？

こんばんは、またまた困ったことになっています。今、銅イオンでの白点治
療中のチョウチョウ、ヤッコ水槽にいるハタタテダイがポップアイを併発し
てしまいました。こまめな水換え等で治ると本やサイトには出ていますが、
白点治療中で銅を投与している場合、銅の濃度を保つ為、水換えができませ
ん。こういう場合どうすればいいんでしょうか？誰かお教えください

※やまちゃんさんへ※

やまちゃんさんから頂いた返信で
水槽は900の規格水槽にOFでろ材はク○オンのパワーハ○スＭ＋サンゴ砂＋ウ
ールで吸着材などは・・・
ということは、やまちゃんさんもベルリンではないんですね。
非常にお詳しいので、というか、上級者の方＝ナチュラルシステムという
イメージが強く、てっきりベルリン式と思ってました。

実は、再来週あたりに１週間ほど出張にでないといけないので、
水換えが出来ない！！どうしよう・・・という難問に出くわしております。
一応、嫁さんを水槽管理の代役として仕込んでおこうかと（笑）
水換えにスキマーの汚水処理、添加剤の投入にエサやり・・・
メタハラはタイマーだけど、LEDライトは手動だしなぁ・・・困りました。

と話がそれましたが、こういうときは水換えが不要のベルリンが
いいなぁ〜と思いますね。
ただ、ハナガサ等は水換えの少ないベルリンでは厳しいというお答えも
頂いておりますし、魚もある程度いないと面白くないので、
私はベルリンを選択しませんでした。
いくら、安定した水槽でも『ポックリ病』みたいに、なんの前触れもなし
に天に召される場合もなど、一気に水が悪くなるのが怖いのも理由です。

＞ぱくちゃんさんへ

確かにスーパーのただでもらえる水はスーパーによっては飲料用のものがあ
ります。
基本的に仰る通り、飲料用と観賞魚用の水は違います。
それは、飲料用と観賞魚用の浄水機が違う事であきらかですね。
簡単に説明するとRO水というのは「逆浸透膜」を通した水です。
逆浸透膜＝ReverseOsmosis←この略が「RO」ということです。
従って「逆浸透膜」や「RO」と明記されてば普通に観賞魚用にも使えます。

（つづく） 

ばくちゃんさんへ
はじめまして。“スーパーのＲＯ水”とありましたので、思わずかじりついてしま
いました。多分、マー○・・・社のやつですよね？私は浄水器なんて購入するお金
がないので、ラッキー！と思って夏から使っています。天然海水使っていたころよ
りも、苔は気にならなくなったと言うのが実感です。（茶苔は多少出ますが）魚も
元気ですよ。観賞魚用には使わない方が安全？ですよ、というお考えの方がいらし
たら、ご意見お聞かせください。この期に及んで微妙に不安になってきました。

お返事ありがとうございます。
まず、デバ５匹とオヤビッチャ２匹を立ち上げ１週間目に入れ
その後、ヒレナガハギ、トゲチョウ、はたたてハゼと今のエビ３匹をいれ
る。とげちょうに2日後おぐされが出て、黄色い薬を入れ治る。
その２日後ヒレながとトゲに白点が出て隔離治療
次の日くらいから水が白く濁り始め穴の開いたろ材と市販のバクテリアを入
れる。
少し茶ゴケも出始め、魚の食欲が落ちる。
２３日にバクテリアの着いた砂と底面からすうポンプにする。
その時魚は隔離して水合わせして中に入れたが次の日エビ以外
全滅。。。
２５の朝には水は透明になり夕方、テスト用にデバ、ミスジ、を入れたが
ミスジは次の日死んだ。
今日はたたてハゼを入れる。
水は澄んでいるがコケは見る見るうちに増える。
夕方20Ｌ水交換（60ＣＭ水槽）

※やまちゃんさんへ※
お返事ありがとうございます。
硝酸塩なのですが、水槽に試験紙をつけるのですが全く色は変わりません。
真っ白のままです。
ただ、テトラの試験紙です。あまり信頼性が無いのでしょうか？
２０〜３０枚ほど細長い紙状のものが入っているやつです。
別の検査薬だと出るのかもしれませんが・・・

ただ、やっぱりトゲトサカ用のエサが一番の原因なのは分かっています。
あれは同時にコケの栄養源です・・・・
トゲトサカにエサを頻繁にやるようになってから、少なからず
コケが増えました。砂地はミズタマ＆マガキガイが活躍してくれますが、
ライブロックの一部に局所的に増えたりしてます。
小型のタカラガイ部隊を投入しようかと考えています。

あと、RO水ですが、スーパーの水でいいんですか？？
うちの近所では、スーパーにて無制限にタダで手に入りますよ。
いろんな種類のスーパーで客集めのためか、入れ物＆ポイントカードさえ
作れば、いつでもタダで好きなだけ手に入ります。
ちなみに、飲み水＆料理用、すべてこの水です。タダなので・・・

北陸なので、普通に蛇口から出てくる水もぜんぜん不味くはないんですが。
関東地方の水は、臭くて飲めたものではありませんね・・・ごめんなさい。

で、スーパーのRO水は飲料用で、観賞魚用とは違うので、
使わない方がよい・・・と何かで見たことがあるのですが、
大丈夫なのでしょうか？？？大丈夫なら、タダ！！

＞茶ゴケさんへ

なるほど・・。
まず立ち上げて３週間とのことですので一番茶ゴケの出やすい時期ではあり
ます。
どれくらいの間隔で魚を足していったかわかりませんが、基本的に水槽立ち
上げて生体を入れ始める頃は茶ゴケは爆発的に発生します。
理由は生体が入ったことによって栄養塩が一気に多くなるからです。
対処としては、まず生物兵器を入れてみるといいかもしれません。
ライブロックやガラス面についた茶ゴケはシッタカ貝、底砂についた茶ゴケ
はマガキ貝が威力を発揮してくれます。
確かに茶ゴケの大量発生は見栄えが悪いですが、、今は我慢の時期です。決
して茶ゴケ退治なる薬品等を慌てて使わないでくださいね。
安定に向かってる水槽に薬品等入れると崩壊しかねませんので。
苔というのはアクアリストにとって永遠の悩みでもあります。完全に無くす
ことは無理ですが、ある程度水槽が落ち着いてきて、見合ったメンテナンス
をしっかりしていれば不思議とあまりでなくなります。

そして気になるのが。。少し前に一度全滅したとの事ですが立ち上げて３週
間ですよね？
崩壊してしまったのはいつですか？
その辺も詳しく教えてもらえるともう少し細かくアドバイスできるかもしれ
ません。

ありがとうございます。
立ち上げて３週間くらいです。
上部ろ過で穴の開いたろ過材を使い、底面から吸い上げるポンプです。
底面にはサンゴ砂と熱帯魚屋から買ったバクテリアの着いた砂を混ぜて敷い
てます。
デバスズメとはたたてハゼを１匹づつ、スカンクシュリンプ２匹、おとひめ
えび１匹です。
少し前に１度魚は全滅しました。

ありがとうございます。
立ち上げて３週間くらいです。
上部ろ過で穴の開いたろ過材を使い、底面から吸い上げるポンプです。
底面にはサンゴ砂と熱帯魚屋から買ったバクテリアの着いた砂を混ぜて敷い
てます。
デバスズメとはたたてハゼを１匹づつ、スカンクシュリンプ２匹、おとひめ
えび１匹です。
少し前に１度魚は全滅しました。

＞茶ゴケさんへ

初めまして。やまちゃんと申します。

質問が漠然すぎて答えてあげられません；；
例えば、立ち上げてからどれくらい経ってる水槽なのか？濾過方式は？入れ
てる生体の数は？使ってる海水の種類は（天然海水・RO水or水道水＋人工海
水）？
最低でもこれくらいの情報を載せていただけるとお答えできると思います。

茶ゴケがやたらでる？？
どうすればなおりますか？？

やまちゃんさんへ
アドバイスありがとうございます。
ツツウミヅタは、底砂へ脚状に伸びるライブロックの端に咲かせたかったので
すが、やはり条件に合った場所に置いてやるべきで、人間の都合でレイアウト
してはダメですね。反省しています。

＞ペンタさんへ

初めまして＾＾やまちゃんと申します。

ウミヅタの飼育ですが、水流はどうですか？片方向からの水流があたりっぱ
なしな状況だとダメになることが多いです。多方向からあたって尚且つ一旦
少しの間だけ水流がかなりゆるやかになる状況がいいですよ。
詳しく言うと、パワーヘッドを制御してランダムな水流を作り１０秒ほど全
てのパワーヘッドがオフになって濾過水の戻り水のみの状態になる・・って
感じです。
あとは、それなりの強照明を好むわりには苔に覆われることがあるので、人
間の目視では確認できないくらいの苔に覆われ、それを苔を食べる貝やヤド
カリが食べる・・それによってウミヅタ自体がダメージを受けて☆になると
いうケースもありますね。
そして、サンゴをつつきやすい小型ヤッコがタンクメイトなら上記と同じよ
うな状況になったりもしますよ。

＞しょうごさんへ

初めまして＾＾やまちゃんと申します。

海水の比重が濃くなるとのことですが、これはぱくちゃんさんが仰るように
足し水で解決できます。
比重がばっちり合った水位のところにテープなどを張って目安にして、それ
以上水位が下がったら真水を足せばいいですね。
ドボドボ入れるのではなく、少しづつ入れることです。

ただ一つ疑問が・・・、最近水槽を立ち上げたようですが、今の時期はそう
気になるほどがんがん水は蒸発しません。まあ住んでらっしゃる場所や環境
にもよると思いますが。
文章拝見する限りでは、比重が濃くなるとしか書いていないので水の蒸発が
原因だと思うのですが、、それとも何か違った質問で私達が勘違いしてるの
かな？
もう少し詳しく教えてもらえると違ったアドバイスができるかもしれませ
ん。

＞ぱくちゃんさんへ（追記）

ちなみに、これは裏技的ですが、RO水は大手スーパーでただでもらうことが
できます。
大抵お一人様４Ｌまでとかですが＾＾；
私の場合基本は天然海水を使用してますので、足し水のみそれを使っていま
す。
余談ですが、、私は基本がニ○アクの島の天然○水を使って、足し水を某ス
ーパーでタダでもらえるRO水を使っています。
驚くほど苔でませんよ＾＾たまにマグネットクリーナで水槽面を擦って、週
に一度目立つ所を歯ブラシでササッとやって吸い出すだけです。
水槽は900の規格水槽にOFでろ材はク○オンのパワーハ○スＭ＋サンゴ砂＋ウ
ールで吸着材などは一切使用してません。ウールはもちろん物理濾過のため
ですが、これ自体が硝酸塩精製してしまうので、こいつだけは週に２度モミ
洗いしたり交換したりしてます。
あとはサンゴメインなので魚が７匹しか入ってないところが苔の発生を防い
でるところもあるかもしれませんが、、参考までに。

＞ぱくちゃんさんへ（つづき）

それに換水というのは、少なからずとも水槽内の環境を変化させます。
もちろん良い方向に変化するのですが、水質変化に比較的弱い生体は悪い状
態から良い状態に変わってもストレスになる場合があります。
総水量と換水の量にもよりますが、あまり頻繁な換水は逆に悪影響を及ぼす
リスクもあるわけですね。

そして殺菌灯ですが、確かに苔の胞子を消滅させる能力があります。
が、、ここがアクアリウムの難しいところなのですが、あまりパワーが強い
と良い菌まで殺してしまうことにもなります。
例えば、、いろいろなメーカーから苔退治なる薬品が販売されてますが、そ
のほとんどが無脊椎の入ってる水槽には使えないのと同じですね。
「苔だけに効く」なんて都合のよいものはないんですね。
たまにそういったふれこみの商品もありますが、私の経験上必ずなんらかの
害を及ぼします。
従って、現状で魚に病気がでないということならそのままの殺菌灯を使用続
けたほうがいいのではないかなと思います。

＞ぱくちゃんさんへ

まず、トロロ昆布にようなネットリとした藻ですが、これは基本的にはその
サンゴ自体に耐性がないためと思われます。
例えば・・スターポリプは思いっきり強照明でなくとも生きるサンゴです。
こいつをメタハラなどの強い照明があたる場所に配置するとそのような結果
になることが多いようですよ。
解決策としては、その藻がついてしまうサンゴを比較的照明があたるのが弱
い位置へ配置するのがいいですね。
とは言っても、やはり苔ですので飼育水に栄養塩が少ない状態（貧栄養状
態）を保ってやれば発生は防げるはずです。
水道水に塩素中和＋マスキング剤だとマメに換水してもどうしてもケイ酸・
リン酸・硝酸塩が飼育水中に入ってしまいます。
ちなみに私がウチの水道水を硝酸塩テスターで計ったら、すでに10ppm程検出
されました。
ぱくちゃんさんは換水をマメに行ってるみたいですが、その水自体に硝酸塩
やケイ酸・リン酸が入っていれば飼育水は常に富栄養状態です。
私個人の意見としてはやはりRO水を使うほうが良いと思います。
例えば、ぱくちゃんさんは１日おきに換水をしてるとのことですが、それを
一週間に１回RO水でやるようにすれば栄養塩は少なくなると思います。
結果・・、苔もでにくくなるんじゃないかな。それに初期投資は多少かかり
ますが、コスト的にも手間的にもそのほうが良いように思われます。

（つづく）

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